Der Eigenbau eines Inkubators für den Privatgebrauch stellt in der Regel kein großes Problem dar. Es gibt viele Möglichkeiten einen Inkubator herzustellen. Die Materialien sowie die Methode zur Inkubation können hier stark der von mir vorgestellten Version abweichen. Ich habe mich für den Bau eines Inkubators mit der Aquarien-Methode entschieden. Die Materialkosten sind hier eher gering und der Bau ist mit ein wenig handwerklichem Geschick in wenigen Stunden vollbracht. Der Inkubator bietet Platz für neun Heimchen Dosen und kann durch eine zweite Zwischenablage auf achtzehn Heimchen Dosen erweitert werden. Durch die Verwendung von zwei Stabheizungen in Verbindung mit zwei Zeitschaltuhren kann der Inkubator auch mit Nachtabsenkung betrieben werden.

Materialliste:

Styropor Box mit Deckel, 42,50mmx37,50mm (gebraucht bei eBay ca. 5,00€)
Styropor Platte 25mm dicke (Baumarkt ca. 1,50€)
Plexiglas, 2x (Baumarkt ca. 10,00€)
Aquariensilikon und/oder Kleber (Baumarkt ca. 6,00€)
Teichfolie (Baumarkt ca. 1,50€)

Werkzeugliste:

Bohrmaschine mit Bohrer
Stichsäge
Messer
Feuer (Feuerzeug, Gasbrenner etc.)

Als erstes werden aus der Styropor Platte vier 150mm hohe Seitenteile für das Wasserbecken geschnitten. Die Länge hängt von der größer der Styropor Box ab.

Nun wird die Teichfolie auf das Boden Maß, addiert mit der Höhe der Seitenteile und 50mm zum umschlagen, zurechtgeschnitten.

Anschließend werden die vier Seitenteile in die Box gegeben. Hierbei ist zu beachten, dass diese nicht zu fest in der Box sitzen, da die Teichfolie anschließend noch um den Rand umgeschlagen wird.

Wenn man die Folie an die Box angepasst hat, wird sie zusammen gefaltet und wieder herausgenommen, um den Boden der Box mit Klebstoff zu bestreichen.

Jetzt wird die Folie wieder eingesetzt. Mit einem Tuch kann die Folie am Boden der Box angedrückt werden.

Nach dem die Folie mit dem Boden der Box fest verbunden ist, wird sie an die Seitenteile geklebt und umgeschlagen.

Nun werden die Winkel und Kanten mit Silikon abgedichtet.

Für die Zwischenauflage wird eine der beiden Plexiglas Scheiben mit der Stichsäge passend zugeschnitten und mit dem Bohrer „durchlöchert“.

Die zweite Plexiglas Scheibe wird als Sichtfenster schräg in den Deckel der Box montiert. Die schräge wird benötigt, um das bessere ablaufen des Kondenswassers in den Wasserbehälter zu ermöglichen, ohne das die Gelege von Tropfwasser genässt werden.

Hierzu wird mit einem erhitzten Messer der mittlere Teil des Deckels komplett rausgeschnitten.

Danach wird eine flache Nut in die eine Seite des Deckels und eine tiefere Nut in die gegenüberliegende Seite des Deckels geschnitten. Da dieses ein wenig Fingerspitzengefühl erfordert, sollte auf dem herausgenommenen Stück geübt werden.

Nun wird der Abstand zwischen flacher und tiefer Nut gemessen und die Plexiglas Scheiben mit der Stichsäge passend zu gesägt.

Wenn die Scheibe eingesetzt ist, werden die kannten beidseitig mit Silikon abgedichtet. Um eine Luftzirkulation zu gewährleisten, können kleine Öffnungen in den Deckel oder in die Seitenwände der Box gearbeitet werden. Dieses ist nicht notwendig, wenn man die Box wärend der Inkubation mindestens jeden zweiten Tag öffnet und so für eine Frischluftzufuhr sorgt.

Die eingesetzte Technik für den Inkubator kann frei gewählt werden. Ich habe mich für eine 25Watt Aquarien Stabheizung entschieden. Zudem ein Thermocontroll Gerät zum Messen und steuern der Temperatur im Inneren des Inkubators.

Alle Bilder vom Bau in einer Diashow

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Die Winterruhe ist für die Gesundhaltung und Best mögliche Entwicklung der Zwergbartagamen unumgänglich.

Zwergbartagamen legen in den Hochphasen des Australischen Sommers häufig Ruhephasen ein, in denen sie sich in kühlere und schattigere Bereiche zurückziehen. Um den Winter zu überstehen, haben sie eine ähnliche Strategie entwickelt. Sie verstecken sich in klimatisch milderen Höhlen oder graben sich ein. Dies machen sie, um ihren gesamten Stoffwechsel runter zu schrauben, und zum größten Teil bewegungslos auf die wärmeren Frühlingstage zu warten. In dieser Zeit bereiten sie sich auch auf die Paarung vor. Durch die Klimatischen Bedingungen unseres Breitengrades macht es Sinn, die Winterruhe im späten Herbst einzuleiten, wenn es bei uns kälter und die Tage kürzer werden. Sollten die Zwergbartagamen aus eigenem Willen die Winterruhe zu einem anderen Zeitpunkt anstreben, bspw. durch ausgefallene Winterruhe durch Krankheit ect. , muss man dieses Akzeptieren und ebenso die Ruhephase einleiten.
Es können auch Jungtiere überwintert werden, wenn sie die gleichen Voraussetzungen wie adulte Tiere mitbringen: Sie müssen Gesund sein, was durch eine Kotuntersuchung festgestellt wird. Darüber hinaus muss ihr Darm entleert sein, was durch aussetzten der Fütterung ein bis zwei Wochen vor der Winterruhe geschieht. Manche Halter Baden ihre Tiere in der Zeit auch noch in lau warmen Wasser, um die Verdauung der Zwergbartagamen anzukurbeln.

Die Überwinterung von Zwergbartagamen lässt sich in drei Phasen einteilen.
1. Vorbereitung der Winterruhe
2. Ruhephase der Zwergbartagamen, die eigentliche Überwinterung
3. Beendigung der Winterruhe

Zur Vorbereitung gehört das entleeren des Darmes durch einstellen der Fütterung. Dieses geschieht bei gleichbleibenden Licht-, Temperatur- und Luftverhältnissen. Wird diese Vernachlässigt, können die Tiere an den Folgen der sich zu gären beginnender Futterreste sterben. Anschließend wird mit der Phase der Lichtreduzierung begonnen. Hierzu fährt man die Beleuchtung und die Temperatur jeden Tag ein wenig mehr herunter, so dass nach ca. zwei Wochen die Beleuchtung vollständig ausgeschaltet bleibt und die Temperatur auf maximal Zimmertemperatur herabgesenkt wurde. Um optimale Temperaturbedingungen zu schaffen, kann man mit Hilfe von handelsüblichen Kühlakkus die Temperaturen im Terrarium weiter nach unten herab senken. In vielen Büchern wird zur Überwinterung ein Teperaturgradient von 18°C – 20°C angegeben.
Nun tritt die zweite Phase in Kraft und die Zwergbartagamen sollten sich vollständig zurückgezogen oder einen geeigneten Platz zum ruhen aufgesucht haben. Trotz des ausbleibenden Fütterns der Tiere, muss die Wasserschale, wie immer, mit frischem Wasser gefüllt werden. So wird den Tieren die Möglichkeit eingeräumt, während ihrer Ruhephase Flüssigkeit zu sich zu nehmen. Die Zwergbartagamen lässt man nun völlig in Ruhe und deckt das Terrarium falls nötig mit einem Sichtschutz ab, um die Tiere nicht unnötig nervös zu machen.
Nach zwei bis drei Monaten führt man die dritte Phase ein, in dem die Temperatur und die Beleuchtung langsam wieder hochgefahren werden. Hier wird genauso vorgegangen wie in der ersten Phase, nur rückwärts.

Sollten die Tiere von alleine wieder aktiver werden und sich häufiger im Terrarium bewegen, wird die dritte Phase dem Zeitpunkt angepasst und früher eingeleitet. Genauso ist bei großer Gewichtsabnahme zu verfahren, die man äußerlich sehen und gegebenen falls durch wiegen feststellen kann. In diesem Fall muss das Tier allerdings sofort vom Tierarzt auf Krankheiten untersucht werden, um schlimmeres zu vermeiden.

Eine Alternative zur Überwinterung im Terrarium, ist das Überwintern in einer sogenannten Kühlschrankbox. Hierbei wird die Zwergbartagame bei Beginn der zweiten Phase noch für zwei Tage im dunklen Terrarium gelassen und anschließend in eine mit Blumenerde-Sandgemisch (1:1) gefüllter Box gegeben. Die Box sollte genügend Freiraum zur Beweglichkeit der Tiere bieten. Dass bedeutet nur zu einem Drittel gefüllt sein. Außerdem muss der Deckel mit Löchern für die Luftzirkulation versehen sein. Die Erde muss in der Regel nicht mehr extra angefeuchtet werden. Nun stellt man die Box samt Tier in einen dunklen Raum mit einer Temperatur zwischen 15°C und 18°C. Der Behälter muss wöchentlich kontrolliert werden. Haben die Zwergbartagamen geschlossenen Augen und liegen schlafend auf dem Substrat, kann die Winterruhe fortgesetzt werden. Andernfalls wird mit der Einleitung der dritten Phase begonnen, wobei man den Behälter vorerst ins Terrarium stellt und den Deckel nach zwei bis drei Tagen entfernt. Nun haben die Zwergbartagamen die Möglichkeit, die Box selbstständig zu verlassen und mit dem hochfahren der Temperatur und des Lichtes kann begonnen werden.

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Hubblecasts HD
High Definition Videos vom Hubbleteleskop.
Sprache: Englisch

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Exo Terra
Exo Terra Expeditionen von Rolf C. Hagen mit Emmanuel van Heygen.
Homepage: www.exo-terra.com/de
Sprache: Englisch

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San Francisco Zoo
Hinter den Kulissen des San Francisco Zoo.
Homepage: www.sfzoo.org
Sprache: Englisch

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Berechnung zur richtigen Dosierung von WDT Korvimin ZVT + Reptil über den benötigten D3 gehalt. Die Berechnung kann selbstverständlich auch auf andere Produkte angewendet werden. In dem Fall muß der IE D3 gehalt des Produktes eingetragen werden.(IE= Internationale Einheit, entspricht 0,0125 mg)
Korvimin besitzt 50.000 IE D3 / 1000g . Die Packungsbeilage gibt vor, 75 IE / Kg jede Woche zu verabreichen (Adulte Echsen).

X = benötigte Menge Korvimin in gramm pro Woche; Y = Gewicht des Tieres in gramm; Z = benötigt Menge in IE pro Woche

1. Z (IE) = Y (g) * 75 (IE) / 1000 (g)

2. X (g) = Z (IE) * 1000 (g) / 50.000 (IE)

Zum besseren Verständnis hier noch einmal eine Beispiel Aufgabe. Zwergbartagame mit 80 (g) Körpergewicht.

Z (IE) = 80 (g) * 75 (IE) / 1000 (g) = 6

X (g) = 6 (IE) * 1000 (g) / 50.000 (IE) = 0,12

Daraus folgt: Die 80 (g) schwere Zwergbartagame benötigt 0,12 (g) oder 120 (mg) WDT Korvimin ZVT + Reptil pro Woche.

Nach einer Studie von Frau Dr. med. vet. Carolin Dennert, bleiben beim bestäuben von durchschnittlichen Heimchen (mittel Groß), ca. 8 mg Pulver am Heimchen haften. Daraus läßt sich demnach schließen, dass der 80 (g) schweren Zwergbartagame, 15 mit Korvimin eingestäubte Heimchen in der Woche verabreicht werden soll (120 (mg) /8 (mg)).
Zu beachten ist, dass die Berechnungen davon ausgehen, dass nur Korvimin verabreicht wird. Werden zusätzlich andere Preperate verwendet, muss man diese selbstverständlich in die Berechnungen mit einbeziehen.

Wichtig ist auch, die Dosierung nicht nur über Lebensfutter vorzunehmen, da sonst eine Verfettung der Echsen unausweichlich ist!

Parasiten

Endoparasiten
Endoparasiten können bei Bartagamen durch Gewichtsabnahme, Durchfall, unverdaute Nahrungsreste und/oder stark riechendem im Kot erkannt werden. Bei starkem Befall können Bandwürmer im Kot bereits mit bloßem Auge erkannt werden. Bei leichtem Befall treten jedoch keine dieser Erscheinungen auf und die davon ausgehenden Gefahren halten sich in Grenzen. Werden bei Routine mäßigen Kotuntersuchungen Endoparasiten festgestellt, wird der Tierarzt eine Medikamentöse Behandlung (Molevac) vorschlagen, die in der Regel zwei Wochen dauert. Zu den verschiedenen Arten gehören unter anderem Flagellaten, Amöben und diverse Würmer. Am häufigsten kommt die Art Oxyuren vor.

Ektoparasiten
Ektoparasiten treten in zwei Gruppen auf, den Milben und den Zecken. Beide Arten sind mit bloßem Auge zu erkennen und können sowohl auf den Tieren als auch im Terrarium auftreten. Die Behandlung mit Medikamenten oder einem Insektenstrip, muss in einem Quarantäne Terrarium stattfinden. Wobei auch das Terrarium in die Behandlung gegen Ektoparasiten einbezogen wird. Der Inhalt des Terrariums muss komplett Desinfiziert werden. Die Behandlungsdauer liegt bei ungefähr vier Wochen.
Zecken, die bei der Freilandhaltung im Sommer auftreten können, werden mit einer Zeckenzange entfernt.

Atemwegserkrankungen
Atemwegserkrankungen treten bei Bartagamen auch sehr häufig auf. Durch Zugluft und Staub Aufwirbelungen, den Bartagamen ausgesetzt sind, können sehr schnell bakterielle Lungenentzündungen entstehen. Eine weitere Ursache könne auch Pentastomiden, eine Parasiten Art, sein. Pentastomiden sind besser bekannt als Zungenwürmer. Behandelt werden Atemwegserkrankungen durch den Tierarzt mit Antibiotika. Zu dem sollte eine unterstützende Therapie zur Optimierung der Haltungsbedinngungen sowie Inhalationen mit ätherischen Ölen stattfinden. Zu der Behandlungsdauer kann keine genaue Zeitangabe gegeben werden.

Hautpilzerkrankungen
Hautpilzerkrankungen könne durch Staunässe im Terrarium auftreten und werden durch einen Mangel von Vitamin A gefördert. Sie äußern sich durch Pilzige Verdickungen auf der Haut und müssen mit einer vom Tierarzt verschrieben Salbe behandelt werde. Die Verdickungen müssen täglich entfernt und behandelt werden. Die Behandlungsdauer bei Hautmykosen ist sehr Unterschiedelich. Sie ist vom Befall abhängig und muss darüber hinaus auch nach abklingen der Erkrankung für zwei bis drei Wochen weiter geführt werden.

… weitere Krankheitsbilder folgen.

* Angaben unter anderem aus Bartagamen: Biologie, Pflege, Zucht, Erkrankungen. Erschienen 2004 im Herpeton Verlag

Vitamin D (Calcitriol)
Die Gabe von Vitamin D, das in der Form von Vitamin D3 (Cholecalciferol), einer Vorstufe des reifen Vitamin D verabreicht wird, ist in der terraristischen Praxis meist unbedingt notwendig. Zum einen sind die üblichen Futtertiere ärmer an diesem Vitamin als freilebende Insekten, zum anderen wird ein obligater Syntheseschritt bei der Bildung durch UVB- Einwirkung auf die Haut katalysiert und die derzeit verfügbaren künstlichen UV Quellen reichen in der Praxis meist nicht aus, um das natürliche Sonnenlicht in dieser Hinsicht dauerhaft ausreichend zu ersetzen. Bei Vitamin D Mangel nützt die beste Kalziumversorgung nichts, da das Mineral dann vom Körper nicht verwertet werden kann. Vitamin D Mangel führt daher ebenso wie Kalziummangel oder ein ungünstiges Kalzium/Phosphor Verhältnis in der Nahrung vor allem zu rachitischen Erkrankungen. Fatalerweise kann eine Überdosierung von Vitamin D3 neben einer Verkalkung innerer Organe und Gefäße ebenfalls zu Rachitis –ähnlichen Symptomen führen, da nämlich auch dann in den Knochen enthaltenes Kalzium mobilisiert und so eine Demineralisierung der Knochen eingeleitet wird. Deshalb ist eine exakte Dosierung hier besonders wichtig. Erfahrungen mit vielen Reptilien legen den Schluss nahe, dass eine Gabe von 50-100 I.E. Vitamin D3 pro kg Tier und Woche für die meisten Echsenarten eine ausreichende aber nicht gefährliche Dosierung darstellt. Am effektivsten ist die Gabe von flüssigen Vitamin D Präparaten. Aus pulvrigen Supplementpräparaten wird dieses Vitamin offenbar schlechter vom Reptilien- oder Amphibienkörper aufgenommen. Einerseits sind dann höhere Dosierungen nötig, andererseits scheinen Überdosierungen bei der Gabe Vitamin D haltiger Pulver kaum aufzutreten.

Vitamin A
Gaben von Vitamin A sind ebenfalls empfehlenswert, da Mangelerscheinungen nicht selten auftreten und viele Futterinsekten nur geringe Mengen dieses wichtigen Vitamins enthalten. Folgen akuten Vitamin A Mangels sind Augenschwellungen (vor allem bei Schildkröten), Häutungsprobleme sowie Funktionsstörungen von Leber und Niere.
Dosierungsrichtlinien für Vitamin A bei Reptilien sind bisher wenig definiert, es sei aber zur Vorsicht geraten und eine der D3 Gabe ähnliche Dosierung empfohlen. Die für Säuger und Vögel etablierte Faustregel, Vitamin A in zehnfacher Dosierung von Vitamin D 3 zu geben, scheint für wechselwarme Wirbeltiere nicht zu gelten. Die handelsüblichen Multivitaminpräparate enthalten leider meist extrem viel Vitamin A und so werden oft Symptome von Vitamin A Überdosierung beobachtet. Dabei kommt es vor allem zur dramatischen Verkürzung von Häutungsintervallen, was in ernsten Hautschädigungen resultieren kann.

Vitamin K und E
Zusätzliche Gaben der übrigen fettlöslichen Vitamine, K und E, sind bei normaler Fütterung nur selten erforderlich.
Überdosierungen dieser beiden Vitamine führen in der Praxis in der Regel nicht zu gefährlichen Schäden. Da beide Vitamine nichtsdestotrotz in Leber und Fettgewebe gespeichert werden, empfiehlt es sich, sich bei den Dosierungen zumindest grob an die Angaben der jeweiligen Supplementhersteller zu halten.

Wasserlösliche Vitamine
Die nicht fettlöslichen Vitamine (B, C, H ) können Terrarientieren bedenkenlos dauerhaft verabreicht werden. Eine Überdosierung hat nur in Extremfällen negative gesundheitliche Folgen und die vorbeugende Gabe verhindert das entstehen von Schäden durch entsprechende Vitaminmangelsituationen im Futter. Die wasserlöslichen Vitamine sind aus Pulvern ebenso gut bioverfügbar wie aus Flüssigpräparaten. Eine genaue Aufschlüsselung aller wasserlöslichen Vitamine führt zu einer beachtlichen Zahl von Verbindungen, deren wichtigste im Folgenden gelistet werden:

B-Vitamine
Hinter dem Begriff Vitamin B verbirgt sich eine ganze Gruppe von Substanzen, deren wichtigste Vitamin B1 (Thiamin,) B2 (Riboflavin), B3 (Nicotinamid), B4 (Cholinchlorid), B5 (Panthothensäure) B6 (Pyridoxin), B9 (Folsäure) und B12 (Cobaldamin) sind. B-Vitamine sind Kofaktoren von Enzymen und erfüllen als solche jeweils spezifische Aufgaben. Rein anhand der Symptome, die bei Mangelerscheinungen auftreten, kann man nur schwer eingrenzen, an welchem B-Vitamin es im Einzelfall mangelt. Daher, und nicht zuletzt auch, da B-Vitamine im Heimtiermarkt in der Regel nur als Mischungen erhältlich sind, empfiehlt es sich, im Mangelfall ebenso wie zur Vorbeugung, eine Mischung dieser Vitamine zu verabreichen. Vitamin B Mangel ist oft nicht allein auf die Ernährung, sondern auch auf andauernde Stressituationen zurückzuführen. Symptome sind der bei Reptilien gefürchtete Zitterkrampf, generelle Abmagerung, Bewegungsstörungen, Appetitlosigkeit und Durchfälle.

Vitamin H (Biotin)
Biotin, auch als Vitamin B7 oder B8 bezeichnet ist Bestandteil der meisten Vitaminmischungen und vor allem für gesundes
Wachstum der Haut und ihrer hornigen Produkte wichtig. Mangelsituationen manifestieren sich daher in Glanzverlust auch frisch gehäuteter Tiere, brüchigen Krallen, aber auch Apathie und in Einzelfällen Entzündungen der Zunge.

Vitamin C (Askorbinsäure)
Dieses Antioxidanz hat vielfältige Aufgaben im Körper. Bei Reptilien hilft es offenbar u.a. im Winterschlaf die Gewebe vor Schäden durch zu niedrige Sauerstoffversorgung zu bewahren. Reptilien und Amphibien können dieses Vitamin körpereigen produzieren, brauchen also keine Vitamin C Zufuhr von aussen. Da ein Überschuss nicht schadet und bei geschwächten Individuen vielleicht doch sinnvoll ist, enthalten die meisten Vitaminmischungen dennoch auch dieses Vitamin.

Aminosäuren
Sämtliche Proteine aller Lebewesen entstehen durch das Aneinanderheften von Aminosäuren. Generell spielen dabei in der ganzen Lebewesenwelt nur zwanzig verschiedene Aminosäuren eine tragende Rolle. Die meisten davon kann jedes Lebewesens selber herstellen. Doch fast alle höher entwickelten Tiere haben diese Fähigkeiten für einen Teil der zwanzig Aminosäuren verloren. Meist handelt es sich dabei um Aminosäuren, die sie problemlos in der nötigen Menge aus ihrer natürlichen Nahrung gewinnen können. Da das Vorhandensein dieser nicht körpereigen herstellbaren Aminosäuren in der Nahrung somit überlebenswichtig geworden ist, bezeichnet man sie als essentielle Aminosäuren. Welche Aminosäuren essentiell sind, ist zwischen verschiedenen Lebewesengruppen verschieden. Bei Tieren in menschlicher Obhut kann ein Mangel an essentiellen Aminosäuren auftreten, sofern sie nicht in ausreichender Menge in der Ersatznahrung vorhanden sind. Manche Supplemente enthalten daher auch Anteile von für die Zieltiergruppe essentiellen Aminosäuren.“

*Informationen von Dr. Ingo Kober aus einem Artikel in der Herpetal von Anfang 2008